Das Fazit des Rezensenten Mike Veseth:
"Seriously Interesting
This
is a great book of economic and social history told through the wine
trade. It is a serious book of history that offers many lessons. Like
Madeira itself, it will give much pleasure to many audiences, including
historians, wine drinkers and economists. Bravo!"
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Die Novemberausgabe von 'infoportwine' ist online. Wieder mit vielen sehr interessanten Links zu dem Thema Portwein.
Hier die Themen:
- Harvest
results.
- Many tourists during harvest.
- Financial problems in the Douro.
- Vintages 2007: more than ever.
- Dutch site for buying
and selling Port Wine.
- Video
series Ports to Remember.
- PFV
- Symington active in the Far East.
- Sales numbers January
- September 2009.
- IVDP
events calendar as of November 2009.
- Revista
de Vinhos no. 239, October 2009.
-
Wine
competitions
generally.
-
Octavian
Vaults Library Collection 2009.
- World Value Wine Challenge 2009.
- Food and Wine:
50 Wine Classics You Must Try 2009.
- International Value Wine
Awards 2009.
-
IWSC
2009 (2).
-
Cellars
of the World - International 2009.
- Wine
Enthusiast: Top 100 Cellar Selections 2009.
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Heute haben mein Sohn Joao Mauricio Gilberto und Ines geheiratet.
Ich wünsche den Beiden(und wie man auf dem Foto sieht, sind sie schon zu dritt mit Leena) alles Gute, viel Glück und Liebe auf ihrem weiteren gemeinsamen Weg.
Foto: Christian A. Buschhoff
Nach Abschluß der Europäischen Weinblogger Konferenz, die am vergangenen Wochenende in Lissabon stattfand, reisten einige Teilnehmer noch in das Dourotal, wo man einige Quintas, u.a. die Quinta do Vale Meao und Quinta do Crasto besuchte.
Inzwischen sind die ersten Beiträge auf den verschiedenen Weinblogs erschienen und weitere werden sicherlich noch folgen. Hier eine erste und wahrscheinlich unvollständige Übersicht:
Joao Rico (in portugiesisch) mit Verkostungsnotizen und Bewertung, Meandro 2006, 16,5 P., Vale Meao 2000 und 2004, beide 18,5 P.
Jim Budd (in englisch) mit sehr interessanten weiterführenden Links zu anderen Beiträgen über Douroweine
Foto: Burkhard Hupe - Der Autor im Gespräch mit Francisco "Vito" Olazabal im Juni 2006 auf der Quinta
Schon seit einigenr Zeit sind sie wieder erschienen, die "Guias" der portugiesischen Weine:
Joao Paulo Martins, Vinhos de Portugal 2010, 420 S.
Rui Falcao, Guia de Vinhos 2010
Zu beziehen sind diese Weinführer und die, die noch in den nächsten Wochen folgen werden, wie immer über die Buchhandlung meines Vertrauens in Frankfurt TFM
Das Buch von Martins habe ich bereits erhalten und werde in den nächsten Tagen darüber berichten.
Eigentlich wollte ich in diesen Tagen in Lissabon sein, wo an diesem Wochenende die zweite Europäische Weinblogger-Konferenz stattfindet. Bereits im Juni hatte ich mich angemeldet, in der Hoffnung genügend Spielraum dafür zu haben. Mein kurzfristig eingeschobener Brasilienaufenthalt und der Beginn des vorweihnachtlichen Geschäftes machten mir aber einen Strich durch die Rechnung. Bis Mitte dieser Woche hatte ich noch überlegt zu fliegen.
Nun sitze ich hier im herbstlich kalten Wittgensteiner Land und verfolge die Konferenz via Twitter, Video, Flickr....
Ich beneide die beiden deutschen Teilnehmer, Thomas und Peter Holm, der auf seinem Blog auch fast täglich über seine Reise nach Portugal berichtet...
Nachtrag vom 2.11.2009: Ein erstes, positives,Resümee (in portugiesisch) zieht Joao Rico.
Heute folgt Peter Holm.
Ein Beitrag von Peter Reutter
Am 5. Oktober 2009 hatte die Portugiesische Außenhandelsagentur AICEP in Zusammenarbeit mit dem Madeirawein-Institut IVBAM ins sonnige Hamburg zur jährlichen Madeirawein Verkostung eingeladen. Die Weinprobe fand in angemessenem Rahmen im Grand Elysee Hotel statt. Bemerkenswert, dass mit dieser Verkostung ein Zeichen gegen die allgemeine Resignation gesetzt werden sollte, die zurzeit auf dem Weinmarkt umgeht. Dank zahlreicher sehr guter Weine, einer gelungenen Madeira Masterclass und einer perfekten Organisation war die Verkostung ein voller Erfolg und wurde von den Anwesenden sehr gut aufgenommen. Im Vergleich zur Weinprobe von Berlin im letzten Jahr war die Steigerung in allen Bereichen spürbar.
Aus Madeira waren diesmal sogar fünf Produzenten anwesend: H. M. Borges Lda, vertreten durch Goncalo de Spinola, Henriques & Henriques Vinhos SA, repräsentiert durch Humberto Jardim, die Madeira Wine Company SA, repräsentiert durch Ricardo Tavares, Vinhos Barbeito Lda., vertreten durch Americo Pereira von Diogos Wine Shop in Funchal und Vinhos Justino Henriques Filhos Lda., repräsentiert durch Julio Fernandes. Das IVBAM selbst war nach den Querelen um die Entlassung des Direktors Paulo Rodrigues aktuell vertreten durch den Vizedirektor Joao Nunes. Die Portugiesische Außenhandelsagentur AICEP wurde repräsentiert durch Matthias Meichsner.
Der Höhepunkt der Veranstaltung war zweifellos eine sehr interessante Madeira Masterclass, moderiert von Michael Pleitgen, dem Leiter der Berliner Weinakademie, assoziiert mit dem Wine and Spirit Education Trust WSET. Hier gab es 10 sehr beeindruckende Weine zu verkosten. Zuvor wurden in einer halbstündigen Präsentation die Besonderheiten des Madeiraweines bezüglich Geschichte, Herstellung, Weintypen und Aromenspektrum erläutert. Auch für die schon Erfahrenen gab es dabei noch das Ein oder Andere dazuzulernen.
Alle erwähnten Firmen hatten zudem ein großes Sortiment an Blends mitgebracht, die anschließend in einer freien Verkostung probiert werden konnten. Auch einige Vintages oder ältere Blends gab es dabei zu entdecken. Abgerundet wurde die Verkostung durch kleine Gaumenfreuden und einen leckeren Bolo de Mel, der hervorragend zum Madeirawein harmonierte.
Ein Kompliment an Joao Nunes vom IVBAM und Matthias Meichsner von AICEP für diese sehr gelungene Veranstaltung und ein großes Dankeschön für die Einladung. Bei einer so beeindruckenden Entwicklung braucht es einem um die Zukunft des Madeiraweines nicht bange zu sein.
Die Verkostungsnotizen von 14 Weinen, die mich besonders beeindruckten folgen nachstehend. Dabei fällt auf, dass der Schwerpunkt dieses Jahr eindeutig bei den süßen und halb-süßen Weinen lag. Aber für die kommende kalte Jahreszeit mögen dies wohl auch die passendsten Weine sein…
H. M. Borges
1998 Malvasia Colheita
Diese Colheita präsentiert sich in dunklem Mahagoni. In der Nase dominieren röstig-dunkle Haselnuss-Aromen, zusammen mit viel flüchtiger Säure und Orangeat. Im Mund ist der Wein schön süß, gut ausbalanciert mit mäßiger Säure, dazu gibt es viel Karamell mit einem Hauch Vanille, wieder Nuss und dann ein langes Karamell-Finish. Ein schönes Beispiel für eine konservativ gestaltete Malvasia Colheita. 91 Punkte 10/2009.
1995 Boal Colheita
Hier zeigt sich ein helles aber kühl wirkendes Jodbraun als Farbe. Wuchtige und leicht angesengte Karamell-Töne bestimmen das Bouquet, dazu etwas flüchtige Säure. Beim ersten Schluck präsentiert sich der Wein sehr rauchig-röstig, mit viel Toffee, viel Karamell und trotzdem viel fruchtig-spritziger Säure. Ein mittellanges Karamell-Finish endet sauber und hinterlässt einen insgesamt sehr leckeren Eindruck. Ein schöner Old-Style-Wein! 92 Punkte 10/2009.
1977 Sercial Vintage
Der Wein präsentiert sich mit hellem Jodbraun, in der Nase ist er nussig-frisch, mit leichter Holznote und einem winzigen Spritzer flüchtiger Säure, was den Eindruck der Leichtigkeit noch unterstreicht. Am Gaumen ist dieser Sercial erstaunlich süß, ganz bestimmt auch ein Wein für die Madeira-Genießer, die sonst mit Sercial nicht so viel anfangen können. Eine angenehm nussige Grundstruktur mit trotzdem viel Säure setzt sich fort in leichte Karamelltöne, etwas Toffee und dann nochmals viel Walnuss zum langen Abgang. Ein beeindruckender Wein, und endlich ein Sercial, den man auch einmal jung schon gut trinken kann. 93 Punkte 10/2009.
Henriques & Henriques
2000 Bual Single Harvest
Hier zeigt sich das junge Alter an der Farbe, die ein helles Mahagoni mit grünlichem Rand aufweist. In der vielschichtigen Nase mit etwas flüchtiger Säure dominieren Trockenfrüchte und Karamell, dazu aber auch etwas Vanille. Am Gaumen ist der Wein angenehm süß, rund und harmonisch, mit viel Karamell und eher milder Säure, im Hintergrund dezente Frucht, die sich bis zum sahnigen Karamell- und Toffee-Finish hinzieht. Vielleicht hat dieser Wein etwas wenig Individualität, ist aber herrlich angenehm zu trinken und macht einfach Spaß. Ein schöner Wein für die kalte Jahreszeit! 92 Punkte 10/2009.
1998 Rich Single Harvest
Dieser Single Harvest Wein leuchtet in hellem Jodbraun und weist einen vielfältigen Strauß von diversen Aromen auf: Karamell, Toffee, Walnuss, Rosinen und einen Hauch Kaffee. Im Mund springt einen die wuchtige Säure an, die sich als Basisstruktur durch den gesamten Geschmackseindruck hindurch zieht. Dazu gibt es leckere Zitrusaromen die nach kurzer Zeit einer breiten Lage Karamell weichen. Die angenehme Süße unterstreicht den positiven Gesamteindruck des Weines, der auf einem langen fruchtigen Finish endet. Ein gut gemachter Tinta Negra Mole Wein! 91 Punkte 10/2009.
Madeira Wine Company:
2001 Blandys Harvest Malmsey
Der Wein zeigt eine schöne goldbraune Färbung mit leicht rötlichem Rand, etwas in Richtung Kastanie gehend. Die Nase ist vollgepackt mit Karamell und nussigen Aromen, dazu eine dezente Röstnote. Am Gaumen viel Süße mit ausreichend korrespondierender Säure, auch hier viel Karamell, viel Walnuss, eine pikante Röstnote die sich bis zum langen Karamell-Finish hinzieht. Sehr lecker und süffig, ein toller Wein für den Winter und trotz der Jugend schon erstaunlich komplex. 92 Punkte 10/2009.
1990 Blandys Colheita Malmsey
Diese Colheita weist ein dunkles Jodbraun mit leicht grünlichem Rand auf. In der Nase verhalten, mit etwas flüchtiger Säure und Karamell, schaltet der Wein im Mund zwei Gänge hoch. Eine herrliche Süße zeigt sich gepaart mit kräftiger Säure, dazu bitter-süße Frucht und Karamell mit mittellangem Karamell-Finish. Ein beeindruckender Wein, der uns vielleicht in einigen Jahren als Vintage wieder einmal begegnet. 91 Punkte 10/2009.
1976 Blandys Terrantez Vintage
Dieser Terrantez Vintage Madeira ist für mich der beste Wein der Verkostung gewesen. Die Farbe mit dunklem Mahagoni, die vielschichtige Nase, mit viel flüchtiger Säure, etwas Moschus, dunkel-röstige Aromen, dann wieder diese wilde, animalische Note, in den USA würde man wohl „funky“ sagen, auch irgendwie ledrig, wachsig, dazu eine Palette Dörrobst, dies Alles ist schon vor dem ersten Schluck sehr verheißungsvoll. Und dann im Mund – hält der Wein mit jedem Schluck was Farbe und Nase versprechen! Nussige Süße, scharf antretende Säure, dann ein bitterer Übergang, wieder mit Walnuss-Aromen, viel Karamell, Rosinen, Molasse, wieder ein leichter Hauch dieses animalischen Spektrums im Hintergrund und zuletzt ein langes, nussig-bitteres Finish. Wow – was für ein toller Wein! Kaum zu glauben, dass er nur 21 Jahre im Fass gewesen sein soll. Ich hoffe sehr, dass noch viel davon im Fass weiterreifen darf, hier reift nämlich ein echter Klassiker heran. 94 Punkte 10/2009.
Vinhos Barbeitos
VB Reserve
Lote 2 Cask 12d und 46a
Diese ausgefallene Spezialität zeigt sich mit hellem Jodbraun und in der Nase mit sehr viel Frucht und einem interessanten Hauch Karamell dazu. Im Mund ist der Wein ebenfalls sehr fruchtbetont, spritzig, mit viel Säure und geradezu lecker frisch, dann gibt es noch ausreichend Karamell und eine milde Süße, die das mittellange Ende tragen. Ein sehr gelungener Wein, der sich sowohl als Aperitif als auch als Digestif eignet. 92 Punkte 10/2009.
Malvasia 20 Years Old
Dieser seltene 20 YO Blend zeigt eine typische Tawny-Farbe mit strohfarbenem Rand. Die Nase wird stark von Nussaromen und frischer Frucht dominiert. Am Gaumen ist der Wein recht süß, aber erstaunlich komplex, mit sehr viel Säure, fast ein wenig überwältigend, viel, viel Frucht, und zuletzt ein nussig-bitteres Finish. Ich muss der Fairness halber zugeben, dass den meisten Anwesenden der Wein deutlich besser gefiel als mir. 89 Punkte 10/2009.
2001 Boal Colheita
Die Farbe ist ein helles Strohbraun, fast ins Gelbliche gehend. In der Nase zeigen sich kandierte Orangen und etwas traubiges Obst, entfernt an einen Moscatel de Setubal erinnernd. Auch im Mund vermittelt der Wein einen eher leichten Eindruck. Er ist sehr süß, zeigt nur wenig Säure, eher wenig Frucht, vielmehr Karamell und Toffee. Leider wirkt er dadurch für einen Säurefreund wie mich grenzwertig klebrig und eindimensional. Das Ende ist eher kurz, aber wiederum sehr karamellbetont. 89 Punkte 10/2009.
1981 Verdelho Vintage
Ein guter Bekannter, dieser 1981er Verdelho, der bis 2005, also 24 Jahre im Fass gelegen hat. Die Farbe ist ein mittelhelles Tawny, mit einem Hauch Rot dabei. In der Nase zeigen sich Trockenfrüchte, etwas Zimt und Rosinen, deutlich vielschichtiger als ich sie in Erinnerung hatte. Im Mund attackiert einen die wuchtige Säure, eher verhaltene Süße, fast schon ins Trockene gehend, dazu schöne Zitrusfrucht, nur wenig Karamell, aber trotzdem komplex und nussig, die Säure zieht sich bis zum nussigen Ende durch. Ein sehr gelungener und kräftiger Wein! 93 Punkte 10/2009.
Vinhos Justino Henriques
1995 Colheita
Der Vorgänger meiner Lieblingscolheita zeigt sich mit goldig glänzendem Braun und einer ungewohnten, aber trotzdem sehr angenehmen Nase aus fruchtigem Karamell mit einem anfänglichen Spritzer Pfefferminze. Im Mund ist der Wein süß, schön mit ausreichend Säure ausgewogen, schöne Frucht im Hintergrund, insgesamt aber eher auf Karamell und Nuss gebaut, mit leicht bitterem Nuss-Finish von mittlerer Länge. Der Wein ist gut gemacht, erreicht aber nicht ganz das Niveau seines Jahrgangsnachfolgers. 91 Punkte 10/2009.
1996 Colheita
Diese Colheita aus Tinta Negra Mole begeistert mich schon seit langem und ist wiederum sehr beeindruckend. Mit dunklem Jodbraun und seiner sehr reichhaltigen Nase mit Nüssen, Kaffee und Feigen präsentiert er sich sehr zugänglich. Am Gaumen zeigen sich dann –wie sonst auch- eine angenehm ausgewogene Süße, perfekt mit schöner Säure ausbalanciert, dazu Toffee, Mandeln, Nüsse, dann auch dunklere Röstaromen. Diesmal ist die Colheita fast noch etwas weicher und runder als sonst, vielleicht liegt es an der längeren Lagerung. Das weinige Finish ist lang und der Wein ist herrlich angenehm zu trinken, eine tolle Verbindung von Komplexität und Harmonie. 92 Punkte 10/2009.
Dieser seltene 20 YO Blend zeigt eine typische Tawny-Farbe mit strohfarbenem Rand. Die Nase wird stark von Nussaromen und frischer Frucht dominiert. Am Gaumen ist der Wein recht süß, aber erstaunlich komplex, mit sehr viel Säure, fast ein wenig überwältigend, viel, viel Frucht, und zuletzt ein nussig-bitteres Finish. Ich muss der Fairness halber zugeben, dass den meisten Anwesenden der Wein deutlich besser gefiel als mir. 89 Punkte 10/2009.
2001 Boal Colheita
Die Farbe ist ein helles Strohbraun, fast ins Gelbliche gehend. In der Nase zeigen sich kandierte Orangen und etwas traubiges Obst, entfernt an einen Moscatel de Setubal erinnernd. Auch im Mund vermittelt der Wein einen eher leichten Eindruck. Er ist sehr süß, zeigt nur wenig Säure, eher wenig Frucht, vielmehr Karamell und Toffee. Leider wirkt er dadurch für einen Säurefreund wie mich grenzwertig klebrig und eindimensional. Das Ende ist eher kurz, aber wiederum sehr karamellbetont. 89 Punkte 10/2009.
1981 Verdelho Vintage
Ein guter Bekannter, dieser 1981er Verdelho, der bis 2005, also 24 Jahre im Fass gelegen hat. Die Farbe ist ein mittelhelles Tawny, mit einem Hauch Rot dabei. In der Nase zeigen sich Trockenfrüchte, etwas Zimt und Rosinen, deutlich vielschichtiger als ich sie in Erinnerung hatte. Im Mund attackiert einen die wuchtige Säure, eher verhaltene Süße, fast schon ins Trockene gehend, dazu schöne Zitrusfrucht, nur wenig Karamell, aber trotzdem komplex und nussig, die Säure zieht sich bis zum nussigen Ende durch. Ein sehr gelungener und kräftiger Wein! 93 Punkte 10/2009.
Vinhos Justino Henriques
1995 Colheita
Der Vorgänger meiner Lieblingscolheita zeigt sich mit goldig glänzendem Braun und einer ungewohnten, aber trotzdem sehr angenehmen Nase aus fruchtigem Karamell mit einem anfänglichen Spritzer Pfefferminze. Im Mund ist der Wein süß, schön mit ausreichend Säure ausgewogen, schöne Frucht im Hintergrund, insgesamt aber eher auf Karamell und Nuss gebaut, mit leicht bitterem Nuss-Finish von mittlerer Länge. Der Wein ist gut gemacht, erreicht aber nicht ganz das Niveau seines Jahrgangsnachfolgers. 91 Punkte 10/2009.
1996 Colheita
Diese Colheita aus Tinta Negra Mole begeistert mich schon seit langem und ist wiederum sehr beeindruckend. Mit dunklem Jodbraun und seiner sehr reichhaltigen Nase mit Nüssen, Kaffee und Feigen präsentiert er sich sehr zugänglich. Am Gaumen zeigen sich dann –wie sonst auch- eine angenehm ausgewogene Süße, perfekt mit schöner Säure ausbalanciert, dazu Toffee, Mandeln, Nüsse, dann auch dunklere Röstaromen. Diesmal ist die Colheita fast noch etwas weicher und runder als sonst, vielleicht liegt es an der längeren Lagerung. Das weinige Finish ist lang und der Wein ist herrlich angenehm zu trinken, eine tolle Verbindung von Komplexität und Harmonie. 92 Punkte 10/2
Ich bin wieder zurück. Nach 17 Jahren erlebte ich wieder für fast 3 Wochen dieses wunderbare Land und seine Menschen...
Sao Paulo
(fast) menschenleerer Strand bei Porto Seguro
und das obligatorische Foto mit dem Zuckerhut (und Anja und ich)
Muito obrigado ! Wir kommen wieder, spätestens zur Fußball-WM 2014 und zur Olympiade 2016.....
Ein Beitrag von Axel Probst
Das House of Croft, das seit 2001 zur Fladgate Partnership gehört, steht ein wenig im Schatten der Hauptmarken der Firma Taylor und Fonseca und erfährt gerade auf dem deutschsprachigen Markt nicht die Beachtung, die es aufgrund der Qualität verdient. In Deutschland sind Croft Ports nur sehr vereinzelt erhältlich und auch die älteren Vintage Ports reifen fast nur noch in englischen oder portugiesischen Kellern heran. Croft Vintage Port zeichnen sich oft durch ein zunächst süßes, mit Orangentönen versehenes Aroma aus. Sie bieten gerade bei deutschen Auktionen ein erstaunliches Preis-Leistungs-Verhältnis.
In diesem Jahr dürfte ich bereits an zwei Verkostungen teilnehmen, bei denen ausschließlich Croft Ports ausgeschenkt wurden und an einer weiteren Verkostung, an der die gereiften Ports von Croft immerhin ein Viertel der verkosteten Ports ausmachten, so dass eine recht umfangreiche Sammlung an jungen Verkostungsnotizen zusammen gekommen ist.
HISTORY – Die Marke Croft besteht gemäß neuen Erkenntnissen schon seit 1588, worauf die Firma auch mit Stolz in ihrem label hinweist. Damit ist Croft das älteste Portweinhaus überhaupt. Ursprünglich wurde die Firma von der Thompson Familie aus York gegründet. Bereits 1736 mit dem Eintritt von John Croft erhielt die Firma den heutigen Namen. John Croft (Bild links) hat den eigentlichen Portweinhandel stark unterstützt und ausgebaut. Er hat sich selbst immer als Mitglied des Factory House in Oporto und Weinhändler aus York bezeichnet. Im 19. Jahrhundert kehrte die Familie nach England zurück, hielt jedoch Kontakt zur Portweinszene. Ein Nachfahre von John, Percy Croft, hat bei einer Verkostung in England im letzten Jahrhundert das bekannte Zitat geprägt: „Any time not drinking Port is a waste of time“.
Der jetzige Eigentümer, die Fladgate Partnership, ist nach Aussage ihres Chef-Önologen David Guimaraens eine der ganz wenigen Firmen, die ausschließlich Port und nicht auch Douro-Wein herstellen. Somit erledigt sich die Frage, welche Trauben für den besten Wein und welche für den besten Port verwendet werden und damit sichert die Firma auch in der Zukunft den hohen Anspruch der Croft Ports.
QUINTA DA ROÊDA – Bereits im späten 19. Jahrhundert schrieb der portugiesische Schriftsteller Vega Cabral: „Wenn der Douro der goldene Ring Portugals ist, dann ist die Quinta da Roêda der Diamant an diesem Ring“. Im Jahr 1889 erwarb Croft die Quinta und seitdem stellt ihr Traubengut den Hauptteil ihrer Vintage Ports. Einen kurzen Fußmarsch östlich von Pinhão gelegen, darf man diese Quinta nur auf persönliche Einladung besichtigen. Von den 130 ha werden jährlich ca. 5 ha neu bepflanzt. Hauptsächlich werden hier die Rebsorten Touriga Francesa (53%), Touriga Nacional (13%), Tinta Barroca (14%) und in kleineren Anteilen Tinta Roriz und Tinta Cão angepflanzt.
Der komplette Weinbestand ist in der Kategorie A klassifiziert, der höchsten Qualitätsstufe im Dourotal, die nach Höhe, Ort, Produktivität, Bodentyp und anderen Faktoren nach einem recht komplizierten Verfahren vergeben wird. In den späten 90er Jahren hat die Taylor Fladgate Partnership einen Langzeitversuch unternommen, ob die Vinifizierung durch das manuelle Treten im Steintank (lagar), durch eine automatisierte Alternative hierzu (robotic lagar) oder die Reifung im Edelstahltank die höchsten Qualitäten erzeugt. Als Ergebnis wurde festgehalten, dass bei Vintage Ports der Unterschied besonders deutlich zugunsten des lagar bestand. Bei den mittleren Qualitätsstufen (LBV/Distinction) gab es nur geringe Unterschiede und bei den Basisqualitäten, wie dem einfachen Ruby, zeigten sich keine Unterschiede. Zwischen dem manuellen und dem robotic lagar bestanden kaum Unterschiede. Derzeit versuchen viele Hersteller, die Vorteile beider Verfahren zu kombinieren.
Mit direktem Blick auf den Douro kann man auf der Quinta da Roêda nicht nur fantastische Stunden verbringen, sondern auch entdecken, warum die Weine von Croft diese enorme Konzentration aufweisen. Die Reben müssen sich durch zum Teil meterdicke Schiefermassen kämpfen, um Wasser zu erreichen. Dadurch erhalten die Ports ihre erstaunliche Komplexität.
LOCATION ON SITE – Auch der Flaschenkeller von Croft in Vila Nova de Gaia ist legendär. Hier lagern viele und auch sehr alte Vintage Ports und warten darauf, getrunken oder verkauft zu werden. Auch ein sehr dekorativer Verkostungsraum lädt zu schönen Stunden rund um den Port ein. Unbedingt sehenswert! Da Croft auf dem Weg zur Taylors Lodge liegt, ist eine Kombination der beiden Kellereien sehr leicht zu organisieren.
VERKOSTUNGSNOTIZEN PINK PORT – Der Pink Port muss aus zwei Blickrichtungen verstanden werden: qualitativ und als Marketing-Instrument. Croft war der erste Hersteller, der einen Rose oder „Pink-Port“ hergestellt hat. Qualitativ für einen Portweinliebhaber definitiv keine Herausforderung, aber als Marketing-Instrument sehr interessant. Gemäß dem Hersteller sehr kalt oder auf Eis zu genießen. Sehr süß und ein wenig klebrig in der Konsistenz. NR
WHITE PORT – Mehrfach sowohl bei Croft als auch in Deutschland verkostet. Hier überzeugt die elegant trockene Note in Kombination mit einem würzigen, vollen Gaumen. Unterscheidet sich von anderen Herstellern, da die meisten White Ports entweder fruchtig-süß sind oder eine vornehmlich trockene Note haben. 15+ 10Y OLD – Der zehnjährige Tawny von Croft wird außerhalb von Portugal nicht vertrieben. Ich denke, er soll den Hauptmarken Taylor und Fonseca nicht noch zusätzliche Konkurrenz auf den ausländischen Märkten machen. Dunkelrotes, sauberes Erscheinungsbild. Frucht-Nuss-Trockenfrucht-Nase. Säurebetonter , alkoholischer Gaumen mit ausreichender Frucht. Auch im Abgang zu viel Säure. Da gefallen mir die 10-jährigen Tawnies von Taylor und Fonseca sehr viel besser. 15
20Y OLD – Nach doppelter Fasslagerungszeit präsentiert sich der 20-jährige Tawny von Croft nur ein klein wenig dunkler. Volles, komplexes Bouquet. Rosinen, Datteln und Nüsse. Voller, samtiger Gaumen. Mittellanger, ausgewogener Abgang. Nice! 17
FINE RUBY – Leicht wässrige Konsistenz. Vordergründig fruchtige, aber recht flache Nase. Auch im Gaumen oberflächlich. Die wahre Portweinqualität fängt halt erst beim Late Bottled Vintage Port bzw. beim 10y old Tawny an. 14
SPECIAL RUBY "DISTINCTION" – Fruchtiger als der Fine Ruby. Überlagernde Johannisbeer-Nase. Gaumen mit ansprechender Frucht. Eindimensional. 14+ LBV 1999 – LBV von Croft sind immer gefiltert abgefüllt, ohne dass dies auf dem Etikett vermerkt ist. Optisch sind beim 99er LBV schon leichte Alterungsspuren zu erkennen. Geringer Wasserrand, aber sehr schöne Reflexe. Im Bouquet ein klassischer Rote-Beeren-Mix, bei dem die schwarze Johannisbeere überragt. Der Gaumen verrät das Alter und kann das Versprechen der Nase nicht ganz halten. Wirkt schon ein wenig müde. Aufheben lohnt nicht, aber das lohnt sich bei gefilterten LBV selten! 15
LBV 2003 – Frisches, schwarzrotes Erscheinungsbild. Frisches Cassis-Bouquet. Wie beim 1999er hält auch der 2003er nicht, was die Nase verspricht. Leicht alkoholisch im Gaumen und Abgang. Der 2003er ist allerdings frischer als sein vier Jahre älterer Bruder. 16
VINTAGE PORT 2007 – Es geht nichts über ein Tasting eines jungen Vintage Ports beim Hersteller. So wurde mir während einer Vintage Port Probe in Vila Nova de Gaia auch der 2007er Vintage Port zur Verkostung angeboten. Tiefschwarze Farbe mit violetten Noten. Im Bouquet Blaubeere, Cassis und Brombeeren, wenig Säure und Tannine. Sehr fruchtiger Gaumen, hier auch wenig Alkohol, Säure und Tannine. Ein eleganter, leichter Vertreter des Jahres 2007. 16
VINTAGE PORT DA ROÊDA 2005 – Den Single Quinta Vintage Port aus dem Jahr 2005 habe ich erstmals in Vila Nova de Gaia neben dem Taylor Vargellas und dem Fonseca Panascal getrunken. Dunkelviolette Farbe bei toller Konzentration. Extrem fruchtige Erscheinung. Auch hier überragt die schwarze Johannisbeere, wobei bereits in der Nase eine ansprechende Komplexität mitschwingt. Voller fruchtiger Gaumen, Alkohol, Säure, Tannine und ein mittellanger Abgang. Immer noch sehr verführerisch. Einer meiner Favoriten des Jahres 2005. 17
VINTAGE PORT 2003 – Den 2003er Vintage Port von Croft habe ich von der Geburtstunde mit begleiten dürfen. Ein klassischer Vintage Port, der den Namen Croft wieder in die erste Liga katapultiert hat. Dieses Jahr schon drei Mal verkostet, zuletzt in Porto im Juni 2009. Tiefschwarz mit mittelintensiver Struktur. Blaubeernase, wobei die Frucht weniger vordergründig wirkt als in den letzten Jahren, dafür werden die Tannine jetzt präsenter. Auch im Gaumen nur leichte Frucht, dann setzen sofort Tannine und Säure ein. Ein massiver, großer Port, der beginnt, sich zu verschließen. Soll er auch! Nicht vor 2020 öffnen. 18+
VINTAGE PORT 2000 – Mehrfach habe ich den 2000er Croft in den letzten drei Jahren getrunken. Direkt nach dem Öffnen wirkt er – was in dieser Phase völlig normal ist – verschlossen. Bereits die Konsistenz verrät, dass dieser Port Potential besitzt: sehr dickflüssig und konzentriert. Auch nach 24 Stunden an der Luft immer noch eine verschlossene Nase. Würzig mit einer ansprechenden subtilen Würznote. Im Mund leichte Teeraromen, Würze und eine ansprechende Komplexität. Ein langer Abgang zeigt, was mal in diesem Port stecken wird. Mindestens noch 10-15 Jahre im Keller liegen lassen. 18 VINTAGE PORT DA ROÊDA 1997 – Erstaunlicherweise war Croft einer der wenigen Hersteller, der 1997 einen Single Quinta Vintage Port hergestellt hat. Völlig zu unrecht, wie mir die Verkostung dieses Jahr bewiesen hat. Ein klassischer 97er, mit allen notwendigen Komponenten. Noch sehr junge Optik mit violetten Reflexen. Fruchtnase mit Pflaumen und den klassischen schwarzen Johannisbeeren. Im Gaumen marmeladige Frucht, Alkohol und leichte Säure: Mittellanger, fruchtiger Abgang. Da er als Single Quinta Vintage Port auf dem Markt erhältlich ist, sollte man zuschlagen, denn wenn man ihn findet, ist er meist günstiger als seine Jahrgangskollegen. Geheimtipp! 17
VINTAGE PORT 1994 – Der 94er Croft beginnt gerade zu erwachen. Optisch wenig Alterungsspuren mit guter Struktur, zeigt er sowohl im Bouquet als auch am Gaumen komplexe Fruchtnoten und Kaffee. Langer, komplexer Abgang. Ein würdiger 94er! 18
VINTAGE PORT 1991 – Tiefe dunkelrote Farbe mit einem kleinen Wasserrand. Verführerische Blaubeer- und Kirschnote in der Nase, gut integriert. Im Gaumen noch mehr Tannin und Säure als die Nase verspricht, doch bereits hervorragend zu genießen. 17 VINTAGE PORT 1985 – Der 85er ist schon sehr weit entwickelt und zeigt nicht mehr viel Entwicklungspotential. Volle Nase mit leichter Säure. Im Gaumen Frucht, Kaffeenoten und Karamell, leicht alkoholisch. Gut strukturierter Abgang. Definitiv kein Port zum langen Einkellern, hat aber Charme. 17
VINTAGE PORT 1977 – Leicht bräunliche Farbe; dieser Port zeigt sein Alter ohne Schminke. Leider in zwei von drei Flaschen deutlich durch flüchtige Säuren beeinträchtigt. Im Gaumen kann man unterschwellig Honig- und Toffeenoten erkennen. Wenn der 77er gut ist, dann ist er richtig gut, jedoch besitzt er nicht die Langlebigkeit vieler anderer 77er. In den nächsten 10 Jahren austrinken! 17
VINTAGE PORT 1975 – Ich habe schon oft bemerkt, dass ich kein Fan von den 75ern bin. Wenn es mehr von den Vintage Ports dieses recht schwachen Jahrgangs wie den von Croft geben würde, wäre dies nicht der Fall. Voll gereift, mittlere Struktur. Nach leichtem "bottle stink" entwickelt sich eine ansprechende Orangennase mit Minzaromen. Am Gaumen süß, alle Bestandteile sind voll integriert, wird zum Ende trockener mit perfekten Orangennoten und wenig Beerenfrucht. Mittellanger Abgang. Bald austrinken! 17
VINTAGE PORT 1970 – Diesen Port durfte ich dieses Jahr schon mehrfach verkosten. Dunkelrote Farbe, aber zu leicht in der Struktur. Fruchtig-mineralische Nase mit einer dezent würzigen Süße. Fruchtmarmelade. Am Gaumen noch ausreichend stützender Alkohol und ansprechende Malz- und Honignoten. Mittellanger bis langer Abgang. Bereits sehr weit entwickelt. 17
VINTAGE PORT 1963 – Einer meiner Lieblings-Ports von Croft. Rotorange Farbe mit den grünlichen Alterungsreflexen. In der Nase anfänglich verhalten, fruchtig mit leichten Tanninen. Im Mund ein perfektes Aromenspiel von Schokolade, Orange, Karamell- und Toffeenoten. Es schließt sich ein langer, voller Abgang an. Auf Auktionen noch recht günstig zu ersteigern. 18
VINTAGE PORT 1945 – Diesen legendären Croft habe ich während einer privat organisierten Verkostung im Sommer 2009 auf Noval genießen dürfen. Im Erscheinungsbild wesentlich weniger Alterungsspuren als der 27er. Wenig grüne Reflexe in der braunorangen Farbe. Perfekte Struktur. In der Nase Kaffee und leichte Orangentöne, Minznoten, Basilikum. Typischer gealterter Croft-Gaumen: zunächst süß mit den typischen Orangen- und Toffee-Karamellnoten, dann in der zweiten Phase trockener. Honigartiger Abgang mit einer fantastischen Länge. Zwei Stunden später (4 Stunden an der Luft) lässt die Komplexität langsam nach. Ein perfekter, voll integrierter, gealterter Port, der an diesem Abend nur vom 63er Noval Nacional und vom 48er Fonseca geschlagen wurde, aber ich denke, dass dieser 3. Platz durchaus ohne Scham eingenommen werden kann. 19
VINTAGE PORT 1927 – Auch dieser Vintage Port wurde auf Noval verkostet. Transparente Orange-braune Farbe mit starken Grünnoten und klar erkennbarem Wasserrand. Im Bouquet Alkohol und Orangenmarmelade. Leicht rauchig. Voller, samtiger Gaumen: Kaffee, Toffee, Orangen. Anfänglich süß, hinterher trockener. Langer Abgang. Definitiv kein weiteres Entwicklungspotential. Austrinken! 18
EXECUTIVE SUMMARY – Es ist die klassische Croft Note der Vintage Ports, die man in Blindverkostungen recht schnell erkennt. Der zunächst süße Gaumen, der dann im Verlauf trockener wird und die charakteristischen Orangennoten haben durchaus ihren Charme. Die Vintage Ports vor 1980 sind für einen Portweinfan ein must-buy, da sie im Vergleich zu anderen Herstellern noch relativ günstig erhältlich sind. Auch die mittleren Qualitäten sind durchaus ein Experiment wert, vor allem die jungen LBV und der 20y old. Der 2003er Croft darf in keinem gut sortierten Portweinkeller fehlen, für viele ist es der Favorit dieses hervorragenden Jahrgangs! Und da mittlerweile fast 10 Hersteller einen Port Rose hergestellt haben, sollte man den Trendsetter Pink Port auch mal probiert haben – aber nur "chilled or over ice".
Axel Probst
Über Fragen und Anregungen freue ich mich an ap@worldofport.de
Trauben des Jahres 2009 auf da Roêda
Alle Fotos von Axel Probst.
Alle Portweine von Croft im Portwein-Shop finden Sie hier.
Jamie Goode veröffentlichte vor einigen Tagen eine Vintage-Port-Vertikalverkostung der Jahrgänge 1989 bis 2006. Den Artikel finden Sie hier.
Ein Topic im Portforum dazu ist hier.
Foto: Gerd Gerhard 2006
Bericht von einer Madeirawein-Verkostung in Seattle im Juli 2009 von und mit Dr. Peter Reutter
Seit dem fantastischen Seattle Madeira Tasting von Roy Hersh Anfang 2007 hatte ich davon geträumt, mal wieder ein paar schöne alte Madeiras mit Roy zu verkosten. Durch die gemeinsame Beschäftigung mit dem Thema Madeira war der Kontakt nie abgerissen, und als ich im letzten Monat in den USA Urlaub machte, bot sich ein Treffen mit gemeinsamer Verkostung geradezu an. Roy hatte zusätzlich zwei Madeirawein-begeisterte Freunde eingeladen, und so wurde es ein wunderschöner Abend. Neben sechs alten Madeiras verkosteten wir noch einige andere Weine, darunter eine 1976er Schloss Eltz Eltviller Sonnenberg Riesling Auslese. Ein sehr leckeres Dinner gab es auch noch – es war also ein rundum gelungener Abend. Von den sechs verkosteten Madeiraweinen möchte ich kurz berichten. Einige davon dürften nicht mehr käuflich zu erhalten sein, ein bestimmter Wein ist vermutlich gar zum letzten Mal geöffnet worden, und so schwebte auch ein kleiner Hauch Historie über der Verkostung… Ein großes Danke-Schön geht an alle Beteiligten dieser Verkostung, die einen so wunderschönen Abend möglich gemacht haben! Die Weine im Einzelnen, in der Reihenfolge ihrer Verkostung:
1830 Justino Henriques Sercial Solera
Diese Flasche war nur zu 2/3 gefüllt gewesen, daher hatte ich sie sehr preiswert erwerben können. Ich erwartete mir wenig von diesem Wein. Interessanterweise stand auf dem Etikett "Solera of the Vintage", aber ich denke, dass es sich um eine ganz normale Madeira-Solera handelte. Der Wein war durch Vinhos Justinos Henriques abgefüllt worden, kam aber ursprünglich aus dem Besitz von Joao Alfredo Faria, Funchal. Der vorherige Besitzer der Flasche hatte sie vor etwa 50-60 Jahren gekauft und dann wieder entdeckt, als er den Keller ausräumte. Es handelte sich um Flasche Nr. 178 von nur 700 abgefüllten Flaschen insgesamt. Das optische Erscheinungsbild des Weines war scheußlich, ein schmutziges und trübes Braun, vermutlich durch beim Transport aufgewirbeltes Sediment. Die süße, würzige Toffee-Nase hatte kaum flüchtige Säure, dafür noch etwas Walnuss dabei. Im Mund war der Wein für einen Sercial erstaunlich süß, überhaupt war der Wein eher weich und rund, vielleicht durch den hohen Luftanteil in der Flasche. Es gab nussige Aromen, einige geröstete und etwas bittere Nuancen. Insgesamt war der Wein nicht sonderlich komplex und hatte ein bitteres, säure-betontes Finish von mittlerer Länge. Sicherlich kein absoluter Spitzenwein, aber für den bezahlten Preis ein interessantes Schnäppchen!
1905 D’Oliveira Verdelho
Dieser Wein war ebenfalls relativ trübe, mit hellem Jodbraun, heller als erwartet. Die Nase präsentierte sich recht merkwürdig, mit einer initialen Schwefelwolke, als ob jemand ein Streichholz angezündet hätte, dazu viel flüchtige Säure und gekochte Früchte. Am Gaumen war der Wein sehr säurebetont, mit wenig Süße, Zitrusaromen, auch etwas nussig, aber roh und kantig, sogar etwas brandig, mit einem bitteren, röstigen Ende. Diesen Wein habe ich schon oft probiert und eigentlich handelt es sich sonst um einen sehr schönen Verdelho mit ausgeprägten Nussaromen. Irgendetwas stimmte mit dieser Flasche nicht, da bin ich mir sicher.
1839 Terrantez (producer unknown)
Diesen Wein hatte ich vor Jahren auf einer Auktion ersteigert, zusammen mit einer zweiten Flasche ohne Etikett, sonst aber von gleichem Aussehen. Beide Flaschen sollten den gleichen Wein enthalten, und rückblickend war dies wohl auch der Fall. Die Flasche ohne Etikett hatte ich 2006 geöffnet, damals zeigte sich ein wunderschöner, stark säurebetonter Terrantez. Nachdem ich wusste, das Roy ein „acid-freak“ ist, brachte ich die zweite Flasche (die mit dem Etikett) zur Verkostung mit. Sie trug nur ein kleines handgeschriebenes Papierschild mit “Terrantez (Madeira)”, befestigt mit Klebefilm. Außerdem standen noch einige unleserliche Buchstaben am Ende, etwas wie “Pyreivan”, aber ich konnte mich nicht dazu durchringen, dieses Gekritzel als “Pereira” wie in Pereira D’Oliveira zu identifizieren. Also bleibt der Produzent dieses herrlichen Weines leider im Dunkeln. Dieser Terrantez zeigte sich mit einem dunklen Kaffeebraun, ebenfalls etwas wolkig. Das Bouquet war unglaublich lebhaft und vielseitig, mit Kaffee, angesengtem Karamell und etwas flüchtiger Säure, die sich schön abmilderte. Auf der Zunge gab es eine perfekte Mischung aus mäßiger Süße und wuchtiger Säure, reichhaltig und geradezu dekadent, aber präzise dargestellt, nicht verwaschen, dazu Pralinenaromen, ein Hauch Zimt, langsam auf ein wuchtiges Finale zusteuernd, mit Rohrzucker und Kaffee und immer noch einer spritzigen Säure, die bis zum letzten Moment durchschimmerte. Ein beeindruckender Wein! Es gibt für mich keinen Zweifel, dass Madeirawein seinen Höhepunkt erst mit der schwierigen, aber sehr lohnenden Terrantez-Traube erreicht! Zu schade, dass der exakte Produzent dieser herrlichen Flasche nicht zu ermitteln ist.
1900 Manoel de Sousa Boal
Weil über diesen Produzenten nicht viel bekannt ist, konnte ich zwei Flaschen dieses Weines vor einiger Zeit auf einer Auktion günstig ersteigern. Der Korken war kriminell kurz, nur 13mm, deshalb hatte ich die Flasche vor dem Transport nach Seattle neu verkorkt und dabei ein wunderschönes MSH-Wachssiegel (für Manoel de Sousa Herdeiros) zerstört. Die Farbe des Weines war ein dunkles Colabraun, die dunkelste Farbe aller verkosteten Weine. Die würzige Nase war sehr beeindruckend, mit Pflaumen, gekochten Früchten und etwas flüchtiger Säure, um es noch komplexer zu machen. Im Mund war der Wein recht süß, aber diese Süße wurde durch eine fast abartige Säure noch übertroffen. Der Wein war sehr konzentriert, mit Karamell, Toffee, komplex und harmonisch, mit einem langen und leicht bitteren Finish, mit immer noch deutlicher Säure. Die Säure war insgesamt so wuchtig, dass sie manchmal fast ein wenig scharf wirkte. Ein Wein für Säure-Fanatiker, kräftig und konzentriert - ich mochte ihn sehr.
1903 D’Oliveira Boal
Chuck hatte diesen Wein viele Monate vor der Verkostung geöffnet, daher waren wir gespannt, wie gut er sich gehalten hatte. Mit einem brillianten Dunkelbraun zeigte sich dieser Boal nicht nur in perfekter Verfassung, er zeigte vielmehr auch, wie positiv sich eine lange Dekantierzeit auf alten Madeirawein auswirken kann. In der Nase schmeichelte ein wunderschöner Boal mit zuckerigem Karamell, leicht nussig und immer noch mit ein wenig flüchtiger Säure. Der erste Schluck war ebenso beeindruckend und steigerte sich zu Unmengen von cremigem Karamell, unterstützt von knackiger Säure, Walnuss und einem langen Toffee-Abgang, alles dabei sehr rund und harmonisch. Ein wundervoller und klassischer Boal, ein halbes Jahr nach dem Dekantieren jetzt auf dem Höhepunkt – Wow!
1827 Quinta do Serrado Boal
Dieser Wein ist einer meiner Dauer-Favoriten und deshalb war ich sehr erfreut zu sehen, dass Chuck eine Flasche davon mitgebracht hatte. Er präsentierte sich mit einem brillianten und dunklem Jodbraun mit leicht rötlicher Mitte. Die Nase war ein wenig verhalten, zeigte etwas Karamell, einen Hauch flüchtiger Säure und dazu Toffee. Im Mund schaltete der Wein gleich zwei Gänge hoch, mit eleganter Süße, in perfekter Balance mit kräftiger Säure. Dieser wundervolle Boal schmeckte nach braunem Zucker, vielschichtigen und nussigen Karamellaromen, einer Prise Vanille und endete dann in einem langen und säurebetonten Karamell-Finish, mit ein wenig Kaffee am Schluss. Hmmm, der Geschmack saß noch lange in den diversen Ecken des Mundes und ließ sich da bereitwillig mit der Zunge herauskitzeln. Ein herrlicher Boal, der klar demonstrierte, warum er ein klassischer Muss-ich-haben-Wein für den Madeiraweinsammler ist.
Den Kommentar von Roy Hersh zu diesem Abend in seinem 'fortheloveofport-forum' finden Sie hier.
Wer den Artikel in englisch lesen möchte, findet ihn auf der Seite 'MadeiraWineGuide' von Peter Reutter.
Lieber Peter, vielen Dank für diesen tollen Bericht. Ich hoffe, wir können bald unsere "Madeirawein-Verkostung Wiehl 2009" veranstalten....
Wie das Port- und Dourowein-Institut (Instituto de Vinhos do Porto e Douro (IVDP) am 17.7.2009 mitteilte, dürfen für die kommende Weinernte 110.000 'Pipas' (eine 'Pipa' = Fass mit 550 Liter) für die Erzeugung von Portwein verwendet werden. Das sind 13.500 'Pipas' weniger als im vergangenen Jahr.
Begründet wird die Verringerung mit dem Rückgang des Portwein-Verkaufs im Jahr 2008 um 5,3 % und im 1. Quartal 2009 von 5,7 % auf dem nationalen und 3,7 % auf dem internationalen Markt.
Hier die Zahlen für die letzten Jahre:
2008 - 123.500 Pipas
2007 - 125.000 Pipas
2006 - 123.500 Pipas
2005 - 120.000 Pipas
2004 - 126.000 Pipas
2003 - 108.000 Pipas
Foto; Ardau-Archiv
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